Une journée parfaite à Copenhague, l'utopie socialiste s'est bien passée

Ma journée idéale à CPH commence à Vesterbro, mon quartier préféré de la ville. Jadis quartier de cols bleus, il est connu pour ses hipsters, ses bars de plongée et ses peintures murales. Je me sens donc chez moi, en pensant au Mission District de San Francisco, ma deuxième maison que j’ai laissée derrière moi.

La rue principale, Istegade, est à la fois grunge et chic: la gare centrale où Istegade commence à ramper avec des junkies et des prostituées. Tôt le matin, cette zone est embuée de vieille fumée de cigarette et des yeux brouillés de promeneurs non-avertis. Les Danois se vantent modestement de ce dernier bastion de crasse dans leur petite ville pratique et du fait qu’ils ont inventé le concept de porno moderne tel que nous le connaissons.

Ma matinée commence avec des pâtisseries. J’ai vécu à Paris pendant des années, mais j’irais peut-être à dire que les compétences des Danois en matière de pâtisserie et de fabrication du pain sont égales, si ce n’est légèrement supérieures à celles du français en général. Le BRØD se trouve près de la fin de l'Istegade. Un jeune Viking aux cheveux couleur sable se tient derrière le comptoir et tend la main avec du pain frais, cuit à la vapeur et lui donne une apparence saine.

Une des choses que vous devez faire pour profiter pleinement de CPH est de louer un vélo. Les pistes cyclables sont si bien pavées, la ville si plane et l’air si vif, vous vous demanderez ce que vous avez fait pour mériter ce bonheur. Descendez sur le pont suspendu réservé aux vélos juste à côté du centre commercial Fisketorvet et dirigez-vous vers les quais pour une visite du canal, de préférence une où ils vous donneront du vin chaud, ou du gløgg. (Je jure que je ne choisis pas tous ces mots sur la base du "ø", qui ressemble à un génial danois, qui s’appelle un féroïen, vous fous.)

Au cours de la visite des canaux de Copenhague, vous apprendrez beaucoup de choses sur cette ville pleine d’eau, notamment sur la fondation de celle-ci en 1167, sur le règne illustre du roi Christian IV et leurs humiliations quasi constantes. Mais la plus impressionnante de toutes est la nouvelle centrale électrique Amager Bakke, qui importe des déchets des pays voisins pour produire de l’énergie. La fumée dégagée par la plante est composée à 95% d’eau. Elle a pour objectif de recréer la fraîcheur d’un sommet de montagne situé près des cheminées de la plante, là où débute la plus grande piste de ski construite au monde. Si cela ne fait pas le plus grand bien, je ne sais pas ce que c'est.

Le diamant noir, la bibliothèque nationale

De retour à terre, il sera l'heure du déjeuner. Torvehallerne est un marché de produits frais qui ravit les sens des voyageurs du monde et des habitants de Copenhague obsédés par la nourriture. Ayez bien le smørrebrød, un pain de seigle noir recouvert de toutes les bonnes choses comme le saumon fumé, le rosbif ou les crevettes, recouvert d’aïoli, de noix et d’aneth. Après cela, vous pourrez visiter le Design Museum, l’un des meilleurs du genre. Mais la mère du design danois et l’engendreur suprême de la convoitise matérielle est Illums Bolighus, au centre-ville, le magasin le plus spectaculaire et vivant où j’ai été à l’intérieur.

Au moment où j’ai eu le temps de regarder de jolies choses que je ne peux pas me permettre, c’est vers 15 ou 16 heures, lorsque les gens arrêtent de travailler. Oui, tu m'as bien entendu. Il est temps de prendre un verre. Un ami danois m'a dit que le Danemark a la plus forte consommation de café, de glaces et de bière par habitant. Je n’ai pas vérifié ces faits, mais je le crois parce qu’il est médecin.

Peinture murale à Nørrebro

Quoi que vous choisissiez pour boire, assurez-vous d'avoir une bonne vue sur la rue pour regarder les Danois se rendre au travail. Outre le fait qu'ils sont ridiculement beaux, une chose m'a particulièrement frappé: le nombre d'enfants aux cheveux blonds dans la rue, accompagnés non seulement de leurs belles mères, mais aussi invariablement de leurs pères. En vérité, je n'avais jamais vu de ville où tant d'hommes s'occupaient de leurs enfants. C’est la première fois que j’ai été où avoir des enfants et s’occuper d’eux n’émeut pas pour les hommes, ni un suicide professionnel pour les femmes. C'était presque comme si la masculinité toxique avait été éliminée. Les congés de maternité et de paternité sont prescrits par la loi. Il ne s’agit pas de quelques semaines de misère pour la mère seulement, mais d’une année entière, soit 52 semaines de congé payé à partager entre les parents. Le gouvernement prend bien soin de ses citoyens.

En venant de San Francisco et de Séoul, où aucune de mes amies de carrière n’osent avoir d’enfants jusqu’à ce qu’elles soient installées et en sécurité jusqu’à la moitié de la trentaine, j’ai soudain eu la suspicion croissante que le reste du monde l’ait mal compris. Les Danois avaient compris la vie. Tout le monde était bien nourri, une sensation de bien-être sain pénétrait la ville avec l'air vif salé sortant de la mer Baltique.

C’était l’utopie socialiste idéale, ou la chose la plus proche que j’ai jamais vue. L'avenir possible du féminisme et de l'humanité m'a revigorée. Mais en regardant autour de moi, mon cœur se serra. Personne ici ne me ressemblait. Les gens de couleur étaient rares et espacés: je n’aurais jamais ma place ici. Je serais toujours considéré comme un touriste ou, pire encore, une masseuse thaïlandaise.

Les Danois sont des gens gentils mais insulaires que les expatriés décrivent parfois comme froids. Leurs journées et leurs week-ends sont remplis de pique-niques familiaux et de fêtes auxquelles les étrangers ne sont pas invités. Ce qu’ils ont, leur culture, leur sensibilité pratique et l’élevage de leur environnement, leur dévouement à la vie agréable représentée par hygge sont des trésors qu’il faut protéger.

Mais CPH est l’une des pires crises du logement en Europe pour les étudiants, les nouveaux arrivants et les immigrants. Le Danemark reçoit moins de réfugiés par habitant que tout autre pays d'Europe occidentale, à l'exception du Royaume-Uni. C’est loin de ce que fait le voisin du Danemark, la Suède. L’avenir et la santé d’une ville peuvent être jugés en fonction du traitement qu’ils ont réservé aux étrangers, aux personnes qui n’en sont pas venues et qui veulent s’y installer. Et il m'a paru triste que certains nationalistes citent le Danemark comme un bon exemple pour fermer leurs frontières aux personnes dans le besoin.

Quand je suis sur le point d’être déprimé par mes propres pensées, il est temps de se diriger vers Christiania. Christiania Freetown est le joyau de Copenhague, un morceau radical de l'immobilier haut de gamme que les hippies ont repris dans les années 70 en plein milieu de la ville. Jusqu'à tout récemment, ils ne payaient ni l'électricité ni les taxes, conformément à leurs propres lois. Avant le coucher du soleil, c'est le moment idéal pour visiter l'architecture, ce qui est un euphémisme pour le seul endroit où l'on vend de l'herbe au grand jour au Danemark. Asseyez-vous sur les bancs extérieurs ou au bord de l'eau avec une bière à la main et sentez cet amour fraternel revenir en vous.

Quand il fait trop froid pour m'asseoir dehors, je retourne à Vesterbro en direction de Kødbyens, le district de conditionnement de la viande regorgeant de restaurants et de discothèques pour continuer la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève. Quand je rentre chez moi le matin, les rues sont calmes et sobres, brumeuses et venteuses comme personne ne vit dans cette ville endormie. Il n’ya aucune de cette énergie angoissée qui fait tourner une grande ville. La phrase de Bukowski, "Trouve ce que tu aimes et laisse-le te tuer", n’est pas une phrase qui va bien avec les Danois, ni avec le confort soporifique offert par hygge.

Et j'aime CPH, car cela m’aide à imaginer une vie différente dans laquelle je n’ai pas à me tuer pour ma carrière ou à tasser chaque instinct jusqu’à ce que je réussisse à faire quelque chose de moi-même. Si un seul pouvait appartenir ici.