Le secret le mieux gardé du Brésil: Caraíva

L'électricité est arrivée il y a quelques années à peine. C’est un trek d’enfer à faire. Et pourtant: Une fois arrivé dans cette ville balnéaire de la côte bahianaise, vous découvrirez un paradis zen qui est tout simplement incomparable.

Photographies de Pia Riverola

Avenida dos Navegantes est la rue principale de la ville pittoresque. C’est un endroit idéal pour passer une soirée autour d’une bière fraîche et d’un plat de poisson frit.

Le rêve de NATACHA DA COSTA MARQUES était de vieillir au bord de la mer, de manger des crevettes frites et de boire de la bière fraîche à portée de voix des vagues qui déferlaient sur le rivage. Elle s’est rendue pour la première fois à Caraíva, un village de pêcheurs isolé situé au sud de la côte bahianaise du Brésil, il ya dix ans. Elle travaillait au Koweït en tant qu'enseignante et, désireuse de renouer avec son pays d'origine après 18 ans passés à l'étranger, a effectué le voyage jusqu'à Caraíva en deux nuits, deux jours et quatre modes de transport: quatre avions, un ferry-boat à partir de De Porto Seguro à Arraial d'Ajuda, une petite voiture de location qui a à peine survécu à 20 miles de routes de terre et, juste au moment où elle pensait être arrivée, un canoë pour traverser la rivière Caraíva.

Accueillez Natacha da Costa Marques dans sa maison spacieuse à quelques pas de la plage.

Mais la fatigue du voyage a disparu dès l'instant où elle a vu la bande de plage formée à l'endroit où la rivière coulait vers la mer. «Sur le banc de sable, entourée d'eau douce et salée, il y avait un gars debout sur sa tête en train de faire du yoga», se souvient-elle. «Je savais que c'était un endroit spécial. J'ai ressenti quelque chose, un sentiment d'exhaustivité. »Après des années de va-et-vient, elle a finalement acheté un terrain, construit une maison, en a fait une maison et est devenue un hôte Airbnb. Aujourd’hui, les hôtes prennent leur petit-déjeuner à une table commune dans sa cuisine, l’odeur de café frais se mêlant à l’air salin.

En matière de transport, peu de choses ont changé depuis la première visite de Marques. L’aéroport le plus proche, Porto Seguro, se trouve à seulement 45 km, mais le trajet - à moins que vous ne preniez l’hélicoptère - implique toujours ce ferry fluvial, ces 32 km de chemins de terre, cette traversée en canoë. Des voyageurs moins intrépides pourraient s’arrêter chez leur voisin Trancoso, plus connu et plus chic, à quelques kilomètres de là. (Anderson Cooper a un bloc-notes là-bas.) Mais pour ceux qui veulent échapper au monde moderne, il n’ya pas grand chose qui rivalise avec Caraíva, avec son dédale de rues sablonneuses flanquées d’un côté par une rivière et de l’autre par une réserve indigène un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant des années, c’était un secret bien gardé parmi les voyageurs qui ont commencé à arriver dans les années 1980.

Un pêcheur local travaille la rivière Caraíva pour un trait de pêche en eau douce.

«Nous nous sommes lavés dans la rivière et avons eu l'eau potable d'un autre cours d'eau», se souvient de l'animateur Carleto Franco de ces débuts calmes. L’électricité est arrivée en 2007 avec un afflux de touristes, mais Caraíva reste charmamment accidentée. Les pannes d'électricité se produisent, Wi-Fi est inégale, et le service cellulaire est aussi minime que le beachwear. Le mulet et le chariot sont les principaux modes de transport - plus vos deux pieds - et le rythme est guidé par le lever et le coucher du soleil et des marées. Mais cela fait partie de l’appel.

«Aujourd'hui, quand je regarde cette maison et le jardin qui s’y est développé, dit Marques, je sens que j’ai réalisé un rêve.»

Caraíva serait le plus ancien village de pêcheurs du Brésil.

Aliments

La cuisine de Bahia regorge des saveurs de son héritage afro-brésilien, du lait de coco au piment en passant par l'huile de palme. Aucun plat ne les combine mieux qu’un moqueca - un ragoût de poisson cuit dans un plat en terre cuite - un aliment de base des menus à Caraíva, où les restaurants se regroupent le long de l’avenue de sable Avenida dos Navegantes.

Des établissements décontractés et sans chaussures sont présents dans la rue principale.

Le propriétaire de Boteco do Pará a son propre bateau de pêche et sert huit moquecas, chacun emballé avec du poisson frais nageant dans un bouillon sucré. «C’est un lieu incontournable pour le coucher du soleil», explique Geoffroy «Jô» Journaud, un habitué du restaurant qui a commencé à ouvrir sa maison aux voyageurs en 2014.

Si vous êtes un amateur de poisson, rendez-vous au Patioba Restaurante et commandez le peixe na patioba - un vivaneau à l'allée enveloppé dans des feuilles de palmier et rôti avec du plantain sur un grill au feu de bois, le plat et la technique inspirés de la communauté autochtone voisine de Pataxó.

Savourez des plats légers et estivaux comme le ceviche et les bols de quinoa, les pieds dans le sable et une bière bien fraîche au Bar da Praia.

Et si c’est la cachaça que vous recherchez, Caraíva Cachaçaria propose plus de 40 variétés et est un favori depuis des années.

Excursions d'une journée

SATU BEACH, à deux milles au nord, est l'endroit où les vagabonds au soleil se rafraîchissent avec de l'eau glacée de noix de coco et un plongeon dans des lagons d'eau douce formés de bancs de sable et d'eau de pluie. La plage d’Espelho se trouve à six milles de distance en raison de l’effet miroir (espelho) du soleil qui scintille sur l’eau à marée basse. Les vedettes rapides effectuent des allers-retours d'une journée entre Caraíva et la plage d'Espelho en seulement 20 minutes; si vous vous sentez aventureux, faites de la randonnée. Cela prendra une bonne partie de la journée, mais quelle belle journée.

De gauche à droite: Porto Seguro, une ville fraîche mais relativement animée de la côte bahianaise, est souvent utilisée comme point de départ pour Caraíva; le soleil se reflète sur les eaux calmes et transparentes d'Espelho ou Mirror Beach, à quelques kilomètres au nord de Caraíva.

En amont - en paddleboard, en kayak ou en bateau à moteur - la mangrove se transforme en forêt atlantique basse. Pour une expérience plus sereine, louez un anneau en caoutchouc et prenez un flotteur paresseux en aval de la marée.

Se rendre à Corumbau, une vaste plage bordée de palmiers à 11 km au sud, est une partie de plaisir; Prenez un buggy de plage et un chauffeur à Caraíva, puis rebondissez dans les broussailles et sur les plages désertes jusqu'à la rivière Corumbau, où un canot vous emmènera. Puis installez-vous pour la journée dans l’un des nombreux restaurants de plage. Alors que la journée approche et que la marée s'éteint, de petites îles de sable émergent dans l'attente d'être explorées. «À Caraíva, vous allez vous coucher au son des vagues, mais la mer à Corumbau est beaucoup plus calme et plus bleue», a déclaré Marques.

La musique

CARAÍVA a longtemps inspiré les chansons et la patrie d'adoption de nombreux musiciens. Ces dernières années, il est devenu une destination de choix pour les artistes de renom qui organisent de grandes soirées estivales sur la plage à Coco Brasil.

Mais une scène musicale locale vivante s’épanouit toute l’année. Au bord de la rivière, les clubs voisins Forró do Ouriço et Forró do Pelé ouvrent leurs portes une nuit sur deux. Un peu plus que des cours avant en béton avec de petites scènes, les deux animateurs vivent forró, un style musical du nord-est joué typiquement avec un accordéon, un tambour de zabumba et un triangle. Les concerts commencent vers minuit et vont jusqu'à ce que les derniers danseurs parlent d'une nuit (généralement au lever du soleil).

Forró do Ouriço est l’un des rares endroits où vous pouvez danser jusqu’au petit matin pour écouter de la musique.

De l'autre côté de la rue, au bar do Porto, des concerts sont organisés dans un cadre plus sobre pour les convives qui mangent des pizzas et des crêpes sur des tables surplombant la rivière. Forró, samba, choro et Música Popular Brasileira sont au programme, sous la supervision du propriétaire français du bar, Daniel Bangalter, auteur-compositeur-interprète qui a été un moteur important de la scène culturelle de Caraíva pendant des années.

À propos de l'auteur: Catherine Balston est une rédactrice et rédactrice indépendante qui vit à São Paulo.